メンヒスベルク
私は故郷のザルツブルクに帰れると、必ずメンヒスベルクを散策します。 ザルツァッハ川のほとりからモーツァルトシュテーク橋を渡り、市の中心部を抜け、市の山へと続く道は壮観であると同時に素晴らしいルートです。 旧市街の屋根を見下ろす位置まで上ると、自分が静寂に包まれていることに気付きます。
メンヒスベルク山
「メンヒスベルクに登ろう！」とは、地元の人が散歩に出かけたい時によく口にする決まり文句です。 ザルツブルクで育った私にとって、それはよく耳にした言葉です。子供の頃、母がよくこう言って私を散歩に誘ってくれたものです。散歩は子供たちにとってはそれほど魅力的ではないので、最初は気が進まないのですが、メンヒスベルクには季節ごとに楽しみがあるので、結局はその魅力に負けて出掛けました。 冬にはソリで下るのに最高の丘があり、夏にはさまざまな秘密の小道や洞窟、すばらしい眺望の展望台などが、メンヒスベルクを1つの大きな遊び場に変えてくれます。 春にはブナ、カエデ、菩提樹、樫などの木々の様々な形をした葉が、メンヒスベルク全体にやわらかな新緑の輝きを放ち、夏には燃えるような色とりどりの葉の海が広がります。
私の子供たちは、この小さな魔法の山の道を隅から隅までよく知っています。 しかし、彼らが子供のハイキングシューズが履けなくなるほど大きくなると、私はよく一人でザルツブルクを訪れ、メンヒスベルクに登り自分だけでのんびりと散策を楽しんでいます。
メンヒスベルクには、さまざまな方向から登れます。 私の好みのルートは、インベルグシュトラーセ通り近くのザルツァッハ川の右岸から始まります。 静かな川の横の桟橋には、節くれだったカエデの古木が立ち並び、その背後には旧市街の色とりどりの家並み、ザルツブルク大聖堂、ホーエンザルツブルク城塞など、世界中に知られた世界遺産の旧市街のシルエットが見えます。
何とすばらしい眺めでしょう！ ザルツブルグの地元民は、ある種の傲慢さで非難されることがよくあります。それは、歴代のザルツブルグの大司教たちの富と権力が築き上げてきた、この街の全盛期の名残のせいかも知れません。
ザルツブルクには、橋、広場、路地や、有名な人物に捧げられた記念碑などがあり、街の至る所に著名な人々の痕跡が見られます。私はそんな人々の中でも特に、この街で生まれ育ったモーツァルトに思い馳せながら、モーツァルトシュテーグ橋を渡って旧市街に入り、モーツァルト広場とモーツァルト像辺りをゆっくりと散策します。
街の音楽の天才はザルツブルクにいつも存在しています。もちろん、名物のモーツァルトクーゲルン（モーツァルトの絵が付いた丸いチョコレート）もしかりです。そこを過ぎると、次はレジデンツ広場です。この広場は、大聖堂のすぐそばにある大司教の新旧住居の間にある前庭です。
メンヒスベルクに登る時は、ほぼ正午の大聖堂の鐘が鳴る時間に合わせて行くのがお薦めです。 どの展望台で鐘の音を聴くにしても、このチャイムはオーストリアで最も美しい鐘の音と言われています。また、大聖堂の鐘の歴史は波乱万丈で興味深いものがあります。鐘の鳴る 1 時間前の午前 11 時に到着すると、1 日 3 回、旧市街を流れるカリヨンのメロディーを聴くことができます。 これもまた、体験してみたいザルツブルクの魅力の一つです。
メンヒスベルクへ登るには、大学広場に立つ市場の屋台で買った、焼きたてのバウムクーヘンなしでは始まりません。このバウムクーヘンは、シナモンと砂糖をまぶしたものです。市場からウィーン・フィルハーモニー管弦楽団ガッセ通りは、フェスティバル ホールに直接向かっています。私の左側にトスカニーニホフがあるので、深呼吸してからクレメンス・ホルツマイスターの階段を何段も上ります。これは、メンヒスベルク地域に入る前の準備運動のようなものです。最初の休憩は場所からは、教会の塔の高さから旧市街を眺めることになります。そこには、狭い通りや広い広場に囲まれた壮大な教会、小さなスペースにそそり立つ大きな教会、大聖堂の緑色のドーム、サンクト・ペーター修道院、フランシスコ教会の細いゴシック様式の塔、そして、バロック絵画の美術本から抜け出したような大学教会が建っています。時代の異なる素晴らしい建築物が混在し、不思議と完璧な統一感を形成し、見るたびに私を喜びで満たしてくれます。
数人の地元の人、時には住民或いは数人の観光客を除いて、通常、私はこのルートを一人で歩いています。頂上に上るのに、ほとんどの人はメンヒスベルク・ エレベーターに乗ります。 そして、ここから静かなルートが始まり、壁や木の塀、茂み、木々の後ろから顔をのぞかせている家々の前を少しずつ険しい道を登っていきます。辺りは静寂に包まれています。
城塞とメンヒスベルクの間の境界線は、散策の最初の段階が完了したことを示しています。 私の左側にある小道は要塞に通じており、右側の細長い道はメンヒスベルクの尾根に沿っています。 小道が交差する場所は少し賑やかです。特に夏には遠くや近くから、要塞を見に訪れる人々で賑わいます。しかし、より静かなルートを選べますから、それは私にとって問題ではありません。少し冒険して主要ルートを外れることをお勧めしますが、メンヒスベルクには険しい崖もあり、道が常にフェンスで囲まれている安全なルートばかりとは限りませんので注意が必要です。
私のお気に入りの周回コースは、主要のルートから丘を上って分岐した枝道で、その道には小さな「ビュッフェ・ツア・ リヒターヘーエ」の店があり、熱いソーセージやアップル・シュトルーデルが味わえます。 そこから山の縁に沿って歩き、眼下に見える街のまるでドールハウスのような景色を楽しみます。 鳥のさえずりが、教会の鐘の音や車のクラクション、救急車やパトカーのサイレンと出会うとき、都会の境界線は自然と融け合います。そうこうしているうちに、バウムクーヘンを食べる時間が来ましたね。これは、私の心を豊かにしてくれる遠足を締めくくる儀式です。 私は通常、階段とトスカニーニホフに戻る別の道を通って家に帰ります。 幸いなことに、私がメンヒスベルクに飽きることはありませんが、きっと、他のみんなのお気に入りの場所にも、同じことが言えるでしょう。
16 世紀の農民は、統治者に対してとても不満をもっていました。農民の権利は少なすぎ、税金が高すぎました。 これはやがて、裕福な大司教に対する農民の反乱へとつながり、ザルツブルクは反乱軍によって包囲されました。 ホーエンザルツブルク要塞の周囲の防御壁が反乱軍の最初の攻撃に耐えたとき、反乱軍は要塞の人々を兵糧攻めにして降伏させようと考えました。
反乱軍の包囲は、要塞にまだ屠殺されていない雄牛が最後の1 頭だけになるまで長い間続けられました。 そのとき、要塞内に包囲されていた人々は、狡猾な作戦を思いつきました。茶色の斑点のある雄牛を城壁の上に追い込み、敵が下から見えるようにしました。 翌日、雄牛は再び城壁の上で眼下の敵の目に晒されましたが、その日の牛は白く塗られていました。またその次の日は黒く塗られて晒されました。 町にはまだ牛と食糧がたくさん残っていると反乱軍は思い込み、包囲網を解き撤退してしまいました。 この故事に因んで、ザルツブルクの人々は今でも「雄牛を洗う人々」と呼ばれています。
ビールは 1621年以来、メンヒスベルク山麓にあるアウグスティナー醸造所で醸造されています。今日、ステューブルブロイはオーストリア最大のビール居酒屋です。
350年前、メンヒスベルクの岩盤崩落により 220人が死亡する事故がおこりました。 現在は「ベルクプッツァー」（山の清掃業者）と呼ばれる人が、定期的に岩の表面をチェックしています。
メンヒスベルクには13世紀に要塞が築かれました。最も幅の狭い場所には防御壁があり、1487年に地元住民によって補強され、嵩上げされました。
メンヒスベルクには、水をテーマにしたマルチメディアのインタラクティブ（対話型）な発見ツアー、 ヴァッサーシュピーゲルがあります。
メンヒスベルク エレベーターは、数分で山頂に到達できる最も快適な方法です。 エレベーターは、以前は岩壁の外側に設置されていましたが、今では山の中を通って上るように造られています。
